miércoles, 22 de mayo de 2013
Movimiento y Profundidad de campo
Congelado
Barrido de sujeto
Golpe de zoom
Primero nítido segundo borroso
Barrido de camara
Todos los planos nitidos
Barrido de fondo
Primero y tercero borroso y segundo nítido
Primero borroso, segundo nítido
martes, 21 de mayo de 2013
lunes, 11 de marzo de 2013
Cuento "Relojes"
Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír, fue a su casa e inventó el reloj-alcachofa a alcaucil, que de una y otra manera puede y debe decirse.
El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa, y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta del centro el cronopio encuentra un gran contento, entonces se la come con aceite, vinagre y sal, y pone otro reloj en el agujero.
domingo, 10 de marzo de 2013
Referente fotográfico
Duane Michals
Su obra fotográfica destacó en los años setenta por sus secuencias. Duane Michals nació en McKeesport, Pennsylvania en Febrero de 1932, hijo de una familia obrera. Michals se interesó en el arte con la adolescencia y se apuntó a clases de acuarela en el instituto Carnegie de Pittsburgh. Estudió Bellas artes en la universidad de Denver para iniciar después un curso de postgrado en la escuela de diseño Parsons, en Nueva York, aunque abandonó los estudios de diseñador gráfico antes de finalizarlos. Comenzó a fotografiar en los 50, añadió texto a sus imágenes a los 60 y, a finales de esa misma década, comenzó a trabajar en secuencia.
En 1958 viajó a la Unión Soviética y con una cámara prestada retrató a las personas que se encontraba. Con estas imágenes organizó su primera exposición en a Underground Gallery de Nueva York. A partir de entonces se dedicó de lleno a la fotografía, hasta el punto de ser considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Duane ha realizado portadas para la revista Life, desplegables de moda para Vogue, reportajes anuales para el New York Times, hasta campañas de publicidad para Gap y Microsoft. Incluso se aventuró en la fotografía y diseño la portada del album Synchronicity de The Police.
Su realidad está formada por apariencias y experiencias asociadas a sus sentimientos. Trabaja con lo invisible, elementos abstractos como el sueño, la muerte o el deseo. Parte del recuerdo para encontrar nuevas formas de expresión, a la par que juega con memoria y tiempo. El espectador debe hacer uso de su imaginación para rellenar los espacios vacíos de información siempre presentes en sus imágenes, y al completar la historia que Michals narra alcanzamos el Punctum definido por Barthres (cuando una foto es capaz de marcar al espectador por su propia experiencia). Sus obras parten de la idea, se preocupa por lo artístico dejando de lado lo técnico y destaca el papel de emociones y sueños. Por esta razón su trabajo ha sido considerado un ejemplo de fotografía conceptual. Influenciado por artistas de la talla de Magritte y Balthus, Michals incluyó textos filosóficos a sus imágenes que reflexionan sobre la muerte, el sexo y la fe entre otros temas. A lo largo de su obra ha experimentado con exposición múltiple y ha incluido dibujos y textos a sus imágenes.
Deborah Parkin
Deborah Parkin nació en Somerset en el 1946. Se mudó a Preston en 2005. Deborah área de enfoque Parkins en la Universidad de Buckingham fue la economía. Deborah tiene tres hermanas Lizzie, Ida y Kimberly.Deborah tiene dos primos Margaret Parkin Parkin y Noah. Deborahs actriz favorita es Kirstie Alley.Animales Deborahs zoo favorito es un pingüino.la mayor parte de sus fotografias son tomada en primer plano. ejemplo:
Composición Fotografica
1. Identifica
el centro de interés
Cada
fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto?
¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto?Debería
ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Es
lo que se denomina el centro de interés.
Aunque se denomine centro, el centro de interés no
tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni
ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen.
Es la primera regla de una buena composición, ya
que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo
sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de
ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés.
2. Rellena el
encuadre
Esta regla puede parecer bastante obvia, pero lo
cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en
una foto, ocupemos la mayor parte con ese "algo",
asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además,
de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.
Es un fallo demasiado común el querer sacar
demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no
quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe
salir o no en la foto, quitalo.
3. Apóyate en
las líneas
Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales.
Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos
la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.
Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía
podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la
hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde
queremos que mire. Las lineas horizontales , verticales y
diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.
Un tipo especial de líneas son las lineas convergentes. Son las líneas
paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo
punto.
4. Trabaja el
flujo
Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El
flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una
parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía
es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales,
convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y
claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o
pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser
capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.
El flujo crea la ilusión de movimiento (o
ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran
generalmente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y
verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de
elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus
fotografías.
5. Juega con
la dirección
La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si
hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección
en la que se mueve.
Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un
semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón
inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene
ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en
verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La
dirección en fotografía se puede cerar de muchas maneras. Una figura a punto de
cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se
muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después
cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado
izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos
imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.
6. Los
elementos repetidos
La
repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un sentido de relación
de distintas partes de una imagen.
Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar
moviendose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y
añadiendo información sobre la dirección de la fotografía.
En algunas ocasiones puede aportar factores
psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo.
7. Los
colores siempre dicen algo
Existen dos tipos de colores, los cálidos y
los fríos.
Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la
gama de colores cálidos.
Existen muchos elementos psicológicos ligados
a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores
tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha
literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente
resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la
composición.
En materia de colores hay que prestar atención
también al contraste. El contraste se define como la diferencia de
luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuesta foto.
8. El interés
de los grupos de tres
Parece existir una percepción especial de los números impares en fotografia,
y en especial de los grupos de tres elementos.
Un único elemento puede transmitir soledad o
aislamiento, con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada
y estática, y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir.
Por algún motivo que no se explicar, a las personas
nos gusta el número 3. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres
elementos como centro de interés.
9. La regla
de los tercios
Ya escribimos un artículo que explicaba la regla de los tercios con más
detalle. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos comprobar
que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las cuatro
intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de
interés.
Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la
mayoría de las obras nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del
cuadro recaen sobre esas intersecciones: ventanas y puertas, ojos, líneas de
horizonte, picos de montañas, ... Está comprobado que llevando nuestro punto de
interés a uno de esos cuatro puntos conseguimos una imagen mucho más
interesante.
En este sentido, reseñar que existen cámaras que
permiten visualizar en su LCD una rejilla (grid en inglés) para trabajar con los tercios, por lo que
os animo a que reviseis el manual de vuestra cámara si considerais que os puede
ayudar a la hora de mejorar la composición.
10. El
espacio negativo
Se considera espacio negativo los grandes
espacios vacíos, normalmente en blanco o negro, dentro de una fotografía,
normalmente a un lado.
El alejamiento del elemento central de la imagen,
rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos permite transmitir una
información adicional desoledad, aislamiento o calma a la imagen.
Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar
habitualmente, no está de más conocerlo. Está enfrentada a la regla de
composición consistente en rellenar el encuadre comentada más arriba en este
mismo artículo.
11.
Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo
El
contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo
como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los
colores o las líneas.
Lo importante en el frente y en el fondo es que no
haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro
de interés.
La mejor herramienta con la que contamos para
marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la
apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías,
conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.
12. El
enmarcado natural
Algunos de estos elementos son muy claros, tapando
completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.
Otros actúan de una forma menos clara, simplemente
orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de
los árboles, ...
Cualquier elemento que "encierre" el
centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia
el elemento deseado.
13. Las
curvas en S
Las curvas en "S" son un elemento muy recurrente en
fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten moviento y
ayudan a conducir la mirada.
En la vida cotidiana encontramos muchos recursos
que nos permiten aplicar curvas en "S" en nuestras fotografías. Una
carretera, un camino, el curso de un río, ... Son elementos visuales muy
potentes que dan interés a la fotografía.
Cibergrafía
Fotografia estenopeica
Negativo
Positivo
ESTENOPEICA
Una cámara estenopeica es probablemente la forma
más sencilla de concebir una cámara fotográfica y tomar fotografías, construir
una es muy sencillo y resulta tan artesanal que existen incluso fotógrafos de
renombre que se han dedicado al perfeccionamiento y a la experimentación con
estas cámaras para obtener imágenes muy bellas, creando incluso un estilo
propio que sólo puede obtenerse mediante estas cámaras tan sencillas.
¿Cómo funcionan?
El funcionamiento de una estenopeica se basa en
las propiedades más elementales de la luz: Una caja sellada completamente a la
luz excepto en un pequeño orificio (el estenopo).
Los rayos de luz que se reflejan en la escena
penetran en la caja a través del minúsculo orificio, y chocan con la pared
interna opuesta, formando una imagen invertida. En esa pared se dispone algún
material sensible a la luz que quedará impregnado por los rayos exponiendo la
fotografía en sí misma.
La escena refleja la luz en forma de haces que
se extienden en todas direcciones. Ésos haces de luz viajan siempre en línea
recta, y muchos de ellos chocan con el frontal de la cámara estenopeica, pero a
su interior sólo entran aquellos que cayeron en el agujero del estenopo. Esto
restringe la anchura de cada uno de los haces luminosos que llegan al estenopo
reflejados por la escena, lo que forma de nuevo la imagen en el interior de la
cámara, a partir de miríadas de pequeños círculos de luz.
Lo más importante a
tener en cuenta
Principalmente existen dos factores importantes
a tener en cuenta cuando se construye una cámara estenopeica:
El estenopo
El tamaño del agujero del estenopo debe ser
calculado con precisión para obtener una calidad de imagen óptima. Su diámetro
es el equivalente al valor de apertura f.
La distancia
focal
Que es la distancia que existe entre el estenopo
y el plano de la imagen donde ubicaremos el material sensible. Determinará el
aspecto de la imagen, al funcionar como un teleobjetivo con distancias focales
grandes, o incluso como una cámara panorámica con distancias focales muy
cortas. El tamaño del material sensible también guardara relación con esto.
Aunque no es
necesario prestar atención a la precisión en estos detalles para fabricar una
cámara estenopeica, sí será imprescindible tenerlos en cuenta si deseamos
obtener la mejor nitidez en nuestras fotografías.
Debido al fenómeno de difracción de la luz, el
diámetro del estenopo y la distancia focal son dos parámetros íntimamente
relacionados y dependientes entre sí, si queremos obtener el máximo rendimiento
de la cámara. Existe un programa gratuito que realiza automáticamente estos
cálculos, "Pinhole Designer", disponible en
http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner . Para ordenadores Mac, existe
"Pinholecalc", disponible en
http://www.concepthouse.com/products/PinholeCalc/
Estos programas calcularán por nosotros el
diámetro exacto que debe tener nuestro estenopo a partir de la distancia focal
en milímetros de nuestra caja.
Construir una cámara
estenopeica
Buscaremos una caja, preferiblemente de metal.
Esta será la elección más importante, pues nos interesará una caja de unas
dimensiones concretas si tenemos pensado fotografíar con una distancia focal
específica: A menos distancia entre el estenopo y el material sensible,
obtendremos un ángulo de visión más ámplio y distorsionado. De igual modo,
deberá haber espacio suficiente en la cara interna opuesta al estenopo para
ubicar el material sensible del tamaño que hayamos pensado.
Los haces de luz que
entrarán por el estenopo impactarán también en las demás paredes interiores de
la caja, además de sobre el material sensible. Esos haces pueden reflejarse en
su interior y terminar cayendo en el material, lo que decrementaría la calidad
de nuestra fotografía. Debido a esto, es muy recomendable pintar el interior de
la caja con pintura negra mate para minimizar estos reflejos.
El siguiente paso será asegurarnos de que la
caja queda completamente sellada a la luz, prestando especial atención a las
esquinas, y forrando con cinta aislante de color negro allí donde pudiera
entrar la luz. La tapa de la caja nos servirá para introducir y sacar el
material sensible, por lo que sólo la sellaremos al final, cuando hayamos
cargado la cámara y vayamos a realizar la fotografía.
La construcción del estenopo es la parte
relativamente más complicada del proceso, pues debe ser un agujero muy pequeño
y lo más circular y perfecto posible. Una buena técnica es utilizar papel de
plata (papel fino metálico para envolver los alimentos), del siguiente modo:
-Recortamos un
recuadro en la caja, allí donde queramos ubicar el estenopo, de aproximadamente
2 x 2 centímetros.
- Recortamos un
pedazo de papel de plata de 4 x 4 centímetros más o menos.
- Lo ubicamos
encima del agujero que hicimos en la caja con la parte más mate hacia adentro.
- Utilizando
cuatro tiras de cinta aislande adhesiva o similar, lo fijamos en la caja de
modo que quede tenso y sin holgura, con lo que dejamos la caja totalmente
sellada a la luz de nuevo.
- Con un alfiler
fino, pinchamos suavemente en el centro del papel de plata para hacer un
agujero muy pequeño. El diámetro óptimo del agujero será el que hayamos
calculado con el programa mencionado antes, o sinó haremos uno de
aproximadamente medio milímetro de diámetro. Antes de hacer el agujero
definitivo en el estenopo montado, hay que practicar en otros pedazos de papel
de plata hasta que estemos seguros de hacerlo bien. El agujero debe ser lo más
perfecto posible.
Sólo queda ingeniarnos algo que actúe como
obturador, una tapa que cierre el paso de la luz por el estenopo que abriremos
cuando tengamos colocada la cámara y cerraremos después. Un pedazo de cartulina
negra fijada con cinta adhesiva de modo que tape el estenopo bastará.
Hacer una fotografía
Antes de nada tendremos que hacernos con el
material sensible. Aunque sirve absolutamente cualquier tipo de material
fotográfico sensible a la luz que podamos ubicar de algún modo dentro de la
cámara, es recomendable usar papel fotográfico o hojas de película negativa.
Tanto si usamos papel fotográfico o película
negativa en hojas, obtendremos siempre una imagen negativa de la que podremos
obtener un positivo por contacto.
Si no se tiene experiencia en materiales fotográficos, lo más fácil es utilizar
papel fotográfico en blanco y negro para obtener, después de un revelado muy
sencillo, nuestra fotografía en papel, aunque, eso sí, en negativo.
Podemos manejar con comodidad el papel
fotográfico o la película negativa en blanco y negro porque es insensible por
completo a la luz roja inactínica de laboratorio (no sirve una bombilla con
tinte rojo), lo cual nos facilitará enormemente la tarea de cargar la cámara
con el material sensible antes de hacer la foto.
A la hora de realizar una fotografía, el único
parámetro que deberemos controlar será el tiempo de exposición:
Podemos utilizar un fotómetro para medir el
tiempo de exposición, siempre que éste esté preparado para realizar cálculos
con las aperturas tan minúsculas de los estenopos, y las sensibilidades tan
bajas de los papeles fotográficos.
Los programas mencionados anteriormente nos
dirán el equivalente en apertura f de nuestro estenopo, valor que podremos
configurar en el fotómetro si éste lo permite. Las aperturas de un estenopo
rondan por norma general sobre 100f o más.
Para calcular el tiempo exposición habrá que
tener en cuenta también la sensibilidad ISO del material sensible que estemos
usando, así cómo el factor de exposición dado por el error de reciprocidad,
propio de exposiciones muy largas. Un papel fotográfico en blanco y negro
normal suele tener el equivalente a 5 ISO más o menos.
En cualquier caso, y
si no queremos complicarnos demasiado, lo mejor es aprendernos los tiempos de
exposición de nuestra cámara haciendo pruebas. Si utilizamos papel fotográfico
en blanco y negro, podemos empezar experimentando con una exposición de 4
horas.
Bajo la luz roja inactínica o en la total
oscuridad, abriremos nuestra cámara estenopeica y colocaremos el material
sensible en la cara interna opuesta al estenopo. Es bueno asegurar el material
para que no se caiga con cinta adhesiva de doble cara, o de un modo similar.
Cerraremos la caja y sellaremos la tapa con cinta aislante para evitar que
entre la luz por ahí. Por último taparemos el agujero del estenopo con el
obturador.
Es imprescindible
manejar el papel fotográfico o las hojas de película negativa bajo la luz roja
inactínica o en la total oscuridad. Es recomendable también hacerlo durante la
noche para evitar todo resquicio de luz en la habitación.
Haremos la fotografía colocando la cámara frente
al sujeto que vayamos a fotografiar, y después de asegurarla de modo que
permanezca inmóvil, abriremos el obturador y la exposición comenzará.
Al terminar el tiempo de exposición, taparemos
el estenopo de nuevo y ya tendremos nuestro material sensible impregnado con la
fotografía.
Revelar tu primera
fotografía estenopeica
Para terminar el artículo ahí van unas
instrucciones para revelar del modo más sencillo un papel fotográfico como el
expuesto con la cámara estenopeica:
- Compra lo
siguiente:
o Revelador Kodak
HC-110
o Fijador Agfa
o Una bombilla roja
inactínica
- Busca tres
cubetas de fondo plano del tamaño aproximado del papel fotográfico.
- En la primera
cubeta, hecha 930 ml. de agua y 63 ml. de revelador Kodak HC-110.
- En la segunda
cubeta, hecha 1 litro de agua.
- En la tercera
cubeta, hecha 950 ml. de agua y 50 ml. de Fijador Agfa.
- Espera a que sea
de noche y prepara una habitación donde no haya más luz que la de la bombilla
roja.
- Siempre bajo la
luz roja y de noche, saca el papel expuesto de la cámara estenopeica, y húndelo
en el líquido de la primera cubeta.
- Agita levemente
la cubeta durante un minuto y medio o dos.
- Pasa el papel
fotográfico de la primera a la segunda cubeta, y agítala levemente durante dos
minutos más o menos.
- Pasa el papel a
la tercera cubeta y déjalo de 5 a 10 minutos agitando levemente de vez en
cuando.
- Con esto habrá
terminado el revelado de la fotografía, y a éste punto es bueno lavar el papel
con agua corriente durante un buen rato, y luego colgarlo para que seque. Los
papeles del tipo RC se lavan y se secan muy rápido.
- Si la fotografía
quedó muy oscura, es que te pasaste con el tiempo de exposición. Si quedó muy
clara, es que te quedaste corto.
- Si la fotografía
te quedó completamente blanca sin ningún detalle más o menos visible después de
revelarla, dobla el tiempo de exposición y vuelve a probar.
- Si te quedó
completamente negra sin detalles más claros visibles, divide por dos el tiempo
de exposición y sigue probando.
- Es normal que
las fotografías obtenidas con papel fotográfico de éste modo muestren un bajo
contraste. Hay técnicas para aumentar el contraste, como utilizar papeles de
grado superior, o elevar la temperatura del líquido revelador, experimenta!
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